Obwohl Brett Woodward ein relativ unerfahrener Bikepacker ist, wagte er einen Vertrauensvorschuss und flog nach Deadhorse, Alaska, an die Spitze der Welt, um eine unvergessliche dreimonatige Fahrt zurück in den Süden zu unternehmen. Hier finden Sie seine Zusammenfassung des rauen und abgelegenen Dalton Highway-Abschnitts seiner Reise

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Okay, dann bin ich wohl fertig. Vielen Dank.

Ich packte meine Sachen, schnappte mir mein Fahrrad und schob es aus dem Flughafen in Deadhorse. Ich wurde schnell von der Frau ausgesperrt, die den Flughafen für den Tag schloss und das Licht ausschaltete.

Nun, Scheiße. Wir sind hier.

Um fair zu sein, ich hätte keinen herzlichen Empfang an dem unfreundlichsten Ort erwarten sollen, den ich je gesehen habe. Als unser Flugzeug eine Stunde zuvor unter den tiefhängenden Wolken untergetaucht war, gab es nicht viel zu sehen. Nur eine flache, braune Fläche, übersät mit Schneeverwehungen und Kesseltümpeln, die sich im Nebel auflösten.

Normalerweise benutze ich Fahrräder, um unverantwortlich zu sein, aber bisher war dieses sorglose Gefühl nirgendwo zu finden. Ich war so weit im Norden wie nie zuvor, was es mir viel leichter machte, Nerven zu finden. Meine erste Solo-Fahrt war einfach: Ich wollte auf der Haul Road nach Süden fahren.

Deadhorse ist, wo die Haul Road endet oder beginnt. Dieses Camp liegt an den zugefrorenen Ufern der Prudhoe Bay und beherbergt das größte nordamerikanische Ölfeld. Rohöl gelangt von Prudhoe Bay an den eisigen Küsten der North Slope über die Trans-Alaska-Pipeline (800 Meilen) nach Valdez. Der James Dalton Highway, besser bekannt als Haul Road, ist die 414 Meilen lange Strecke, die hauptsächlich aus Schotter besteht und 1974 gebaut wurde, um den nördlichsten Abschnitt der Pipelines zu bauen und zu warten.

Nach einem dunklen und schwierigen neunmonatigen Winter, der hauptsächlich Truckern und Ölfeldarbeitern gehörte, zieht die kurze Sommersaison neugierige Besucher an, die begierig darauf sind, die Arktis zu erleben. Die Schönheit des alaskischen Geländes, das Haul Roads durchquert, macht es für Radfahrer attraktiv. Sie hat auch die Auszeichnung, die nördlichste Straße des Kontinents zu sein. Es gibt nicht viele Verbindungen zwischen Deadhorse, Fairbanks und Fairbanks. Das ist fast 500 Meilen entfernt. Abgesehen von ein paar Autohöfen, an denen Sie ein Zimmer mieten, etwas essen und Ihre Geräte aufladen können, werden Radfahrer weite Strecken leerer Straßen und malerische Ausblicke erleben.

Nachdem mein Setup abgeschlossen war, füllte ich meinen MSR mit Benzin auf und kaufte ein Dosenbärenspray im Prudhoe Bay General Store. Ich beschloss, ein Zimmer in einem der Lagergebäude zu mieten und am nächsten Tag das Bärenland zu verlassen.

Der dichte Nebel hatte sich am Morgen verzogen, und das Licht beleuchtete die Landschaft und meine Zuversicht mit einer neuen Perspektive. Ich machte eine kurze Tour zum Ölfeld, um die Industrie für fossile Brennstoffe bei der Arbeit zu sehen und das Wasser zu berühren, das in den Arktischen Ozean mündete. Ich machte ein Foto in Prudhoe Bay, befestigte meinen Aufkleber am Schild und begann zu radeln.

Die ersten 70 Meilen südlich von Deadhorse sind flach. Die Straße ist oft schnurgerade, die Straßenmarkierungen auf beiden Seiten verschwinden ins Unendliche. Das einzig bemerkenswerte Ereignis an meinem ersten Tag war das Überqueren der Straße durch einen Polarfuchs vor mir. Meine Kamera war nicht gut verpackt, aber es gab uns einen großartigen Moment zusammen. Er hielt nur 10 Sekunden inne, bevor er zu seinem Geschäft zurückkehrte.

Meine erste Nacht verbrachte ich damit, den Fluss Sagavanirktok (Sag) zu überblicken und zu denken, dass alles, was sich bewegte, ein Grizzly war. Meine einzigen Nachbarn waren ein paar junge, neugierige Karibus und ein paar Moschusochsen, die am Flussufer saßen. Es war eine unruhige Pause unter der Mitternachtssonne, aber es fühlte sich gut an, einige Fortschritte gemacht zu haben.

Den nächsten Tag verbrachte ich damit, in den Ausläufern gegen den Gegenwind anzukämpfen und meine Oma-Ausrüstung eingehend kennenzulernen. Das hatte ich vorher noch nie mit Schotterabfahrten gemacht. Ich brauchte eine Weile, um mich an den zusätzlichen Schwung zu gewöhnen und mein Selbstvertrauen zu gewinnen.

Obwohl meine mechanischen Fähigkeiten peinlich schlecht sein können, hatte ich allmählich das Gefühl, dass mein Fahrrad der Aufgabe tatsächlich gewachsen sein könnte. Mein überladenes Fahrrad war gut zu handhaben, und der Dynamo, den ich konstruiert hatte, war großartig. Ja, meine Kette wurde am ersten Berg von einem falsch indexierten Umwerfer in die Speichen geschleudert, aber so ist das bei mir.

Trotzdem war ich mit meinem Fahrrad zufrieden. Das Stampus wurde vor etwa einem Jahr geboren, als ich meine Trek Staches-Komponenten gegen ein neues Surly Krampus-Rahmenset tauschte. Mein Job war bei einem Fahrradverleih, sodass ich meinen Laufradsatz für die große Fahrt aufrüsten konnte. Obwohl es ein Durcheinander von Teilen war, kümmerte ich mich nicht zu sehr um Ästhetik. Es war das, was ich für meine Arbeit brauchte.

Abgesehen von unvermeidlichen Mechaniken (und von Bären gefressen zu werden) war eine meiner Hauptsorgen bei meiner Vorbereitung auf die Haul Road der Verkehr. Als Radfahrer auf einer aktiven Nebenstraße war es für mich eine sehr fremde Erfahrung im Trucker-Territorium. Ich machte mir Sorgen, dass große Bohrtürme vorbeidonnerten und mich mit Steinen überschütteten. Ich machte mir Sorgen, dass ich mich nicht willkommen fühlen würde, und ich machte mir Sorgen, dass der Verkehr mich daran hindern würde, mich und die Landschaft zu genießen. All dies war falsch.

Sie sind riesig, das ist kein Geheimnis. Sie sind dafür verantwortlich, alles zu liefern, was die Ölfelder zum Funktionieren brauchen. Sie transportieren Vorräte für die Straßeninstandhaltung und bringen Benzin, Lebensmittel und schweres Gerät nach Deadhorse, damit die großen Maschinen weiterdrehen können. Sie waren eher eine Unannehmlichkeit als ein Ärgernis, aber ihr Erscheinen war selten genug. Oft lagen Stunden zwischen den Lastwagen. Ich genoss es, die Staubwolken über mir aufsteigen zu sehen und freute mich auf die Stille, wenn sie hinter mir verschwanden. Ab und zu bekam ich sogar ein freundliches Winken.

Ich erfuhr, dass die Arbeit auf der Haul Road eine lukrative und begehrte Position war und jeder Trucker, dem ich begegnete, absolut professionell und höflich war. Normalerweise bremsten sie ab und machten einen großen Bogen um mich, es sei denn, das Gelände verlangte etwas anderes. Und ich revanchierte mich, indem ich bei Bedarf aus dem Weg ging.

Über Funk stehen die Trucker in ständigem Kontakt und informieren sich gegenseitig über Straßenverhältnisse, Tiersichtungen und den Aufenthaltsort von Radfahrern. Melody, eine in Fairbanks aufgewachsene Frau, teilte mir in der Nacht, bevor ich von Deadhorse nach Alaska flog, meinen Barraum in Anchorage mit mir. Sie behauptete, sie habe ihr Funkgerät benutzt, um mit den Männern zu sprechen, die entlang der Haul Road fuhren. Ihr älterer Bruder war ein solcher Mann, aber eines Winters brachen seine Bremsen auf einem der vielen eisigen Hügel und er starb. Sie sagte, dort oben sei ein Kreuz mit seinem Namen, aber sie sei nicht so weit im Norden gewesen. Ich sagte ihr, ich würde danach suchen und ihr ein Bild schicken, und sie sagte, ich solle sie über meine Reisen auf dem Laufenden halten.

Die Pipeline war ein viel markanteres Merkmal als die großen Bohrinseln. Es gibt 12 Pumpstationen, die das Öl entlang von Flüssen, über Hügel und durch Bergketten auf seinem Weg nach Valdez fördern. Die Pipeline folgt dem Sag River von seiner Mündung in der Prudhoe Bay in die Ausläufer der Brooks Range und bietet einen beeindruckenden Anblick. Es ist sowohl auffallend als auch schmerzlich offensichtlich, dass die Straße, die ich genommen habe, durch wilde Gebiete gebaut wurde.

Schließlich kamen die Gipfel der Brooks Range in Sicht und ich begann, die Fortschritte zu sehen, die ich machte. Ich kam an der Forschungsstation am Toolik-See vorbei und tauchte in ein Tal hinab, das in die Schlucht mündete, die zum Atigun-Pass führte.

Die Brooks Range, die viel älter ist als die Rocky Mountains und der nördlichste Teil der Kontinentalscheide, ist viel älter als die Rocky Mountains. Es trennt die arktische Tundra der North Slopes vom Landesinneren. Die Bäche und Bäche, die in den Bergen entspringen, fließen entweder nach Norden zur Beaufortsee oder nach Süden zum Pazifik. Ich hatte noch nie eine Wasserscheide mit dem Fahrrad überquert oder überhaupt einen Bergpass gefahren. Dies war eine unvergessliche Reise.

Ich folgte dem Atigun River an der vierten Pumpstation vorbei in die Schlucht. Obwohl die Straßen weicher waren, als sie durch die Berge fuhren, hielt mich meine Umgebung bei Verstand. Ich hatte geplant, den Pass am nächsten Morgen aufzusparen. Nachdem ich die Schlucht aufgerollt und Fotos gemacht hatte, fand ich einen guten Platz zum Campen in der Nähe des Flusses.

Es regnete ab und zu die ganze Nacht und am nächsten Morgen, und wenn die Zeit einen Unterschied gemacht hätte, hätte ich gesagt, dass ich spät gestartet bin. Ich erreichte die Passhöhe nach etwa 10 Meilen. Obwohl die Schlucht bisher eine sanfte Steigung war, war es schwieriger, den Gipfel zu erreichen. Ich konnte ungefähr eine Stunde lang in die Pedale treten und mich den Berg hinaufschieben. Der kalte Regen oben verlangte von mir, den Aufstieg mit möglichst kurzen Feierlichkeiten zu feiern.

Am Ende meines Abstiegs, der schnell und nass war, war ich bis ins Mark durchnässt. Ich fand einen Unterschlupf in einem verlassenen Gebäude neben einem Arbeitslager und machte mir eine warme Mahlzeit, während ich austrocknete. Obwohl ich dachte, ich wäre diskret, enthüllten meine Spuren im Schlamm meine wahre Identität. Schließlich stellte sich ein freundlicher Trucker namens Caleb vor und teilte einige Backwaren mit, die er in Fairbanks bekommen hatte. Auf der Haul Road achten die Leute aufeinander und ich habe festgestellt, dass sie sich eher Sorgen um harmloses Betreten machen, um zu fragen, ob es Ihnen gut geht.

Schließlich brauchen Radfahrer nicht viel Platz und das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen beim Radfahren. Es ist selten, eine Landschaft so intensiv und vollständig mit von Menschenhand betriebenen Abenteuern zu erleben. Weniger Wirkung, mehr Verbindung. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Kombination.

Nach meiner Pause fühlte ich mich erfrischt und die folgenden Stunden waren einige der schönsten, die ich je auf einem Fahrrad verbracht habe. Ein paar Meilen hinter dem Atigun Pass befindet sich das Chandalar Shelf, ein interessantes geologisches Merkmal, das den Übergang zwischen Biomen markiert. Am Rand des Schelfs blickte ich hinab in ein neues Tal, grüner als alles im Norden. Nach einem schönen Abstieg begann ich, eine völlig andere Umgebung zu sehen als die Tundra, aus der ich gekommen war. Das Braun wich dem Grün und ich konnte meine ersten Bäume seit Anchorage sehen.

Eine günstige Steigung, wunderschöne Berge und ein stetiger Rückenwind trieben mich mit Geschwindigkeiten nach Süden, die ich auf der Reise noch nicht durchgehalten hatte. Es fühlte sich zu gut an, um anzuhalten, und mit Regenwolken, die hinter mir auftauchten, tat ich es nicht. Der etwa 30 Meilen lange Abschnitt nach dem Chandalar Shelf war einer meiner Lieblingsabschnitte der Haul Road, und ich habe kaum Bilder, die ich davon zeigen könnte. Manchmal ist es schön, nur einen Moment zu leben und die Wertschätzung für sich selbst zu behalten, besonders wenn man in Schwung gekommen ist.

Davon abgesehen wurde ich aufgehalten, als ich um eine Kurve bog und meinen ersten Blick auf den Berg Sukakpak erhaschte. Um eine Analogie zu verwenden, die ich später auf meiner Reise leben würde, war es, als würde man nach einer großen Fahrt in eine neue Stadt rollen und sich zwischen einem Grillplatz und einem Eisstand wiederfinden.

Manchmal muss man einfach aufhören. Regeln sind Regeln.

Mein Reiseführer sagte mir, dass Sukakpak ein Inupiat-Eskimo-Wort für die Todesfalle ist, mit der sie Marder jagten. Die schrägen Gipfel der Berge sehen von Norden aus wie ein Baumstamm oder ein schwerer Stein aus, der so positioniert ist, dass er ein kleines Tier trifft. Eine Grubentoilette war ebenfalls vorhanden, ebenso wie ein Platz zum Aufstellen eines Zeltes auf der Westseite. Dies war ein Bonus.

Nach einer weiteren dunklen, schlaflosen Nacht wachte ich auf und hatte einen ruhigen Morgen unter dem Berg, bevor ich mich auf den Weg machte. Ein vorbeifahrender Lastwagen gab mir den Drei-Horn-Schall, der bedeutete, dass vor mir ein Bär war. Ich habe es nie gesehen, aber es war eine gute Erinnerung daran, aufmerksam zu bleiben.

Die Grizzlies waren nicht meine größte Sorge. Ein Artikel über die alaskische Arktis im Sommer wäre unvollständig ohne einige Informationen über die echten arktischen Raubtiere. Es ist vielleicht eine Untertreibung zu sagen, dass Mücken im Norden schrecklich sind. Die langen Sonnentage in Kombination mit den Millionen von Kesselteichen, die durch die Permafrostschicht der Tundren voll gehalten werden, schaffen einen idealen Lebensraum, und als solcher hat die Arktis eine der konzentriertesten Mückenpopulationen der Erde. Die überwältigenden Schwärme reichen aus, um Herden von Karibus über die Berge in die kälteren Klimazonen am Nordhang zu treiben. Diese Moskitos schienen sich einen Dreck um Deet oder Wind zu kümmern, und sie machten mich manchmal genug verrückt.

Nichts verdirbt den Spaß am Campen, als sich in voller Regenkleidung den Arsch abzuschwitzen, während Hunderte (Tausende? Millionen?) Mozzies belagern. Schöne Bäche, die der perfekte Ort zum Schrubben und Erfrischen gewesen wären, waren den Kampf oft nicht wert. Obwohl es bei dieser Reise vor allem um neue Erfahrungen ging, stand das Pinkeln in eine Plastiktüte, um nicht aus dem Zelt zu gehen, ursprünglich nicht auf meiner Liste. Unaufgeforderter Rat: Bärenspray wird empfohlen, wenn Sie im Sommer auf der Haul Road fahren möchten, aber ein Insektennetz muss getragen werden.

Coldfoot war meine nächste Station auf dem Weg nach Süden. Es ist der einzige Ort auf der Straße, an dem Sie eine Mahlzeit zubereiten und einen Handydienst erhalten können. Coldfoot ist ungefähr auf halbem Weg nach Fairbanks und aufgrund einiger müder Beine und durchweg schlechten Schlafs war ich bereit für einen Ruhetag. Bevor ich mich entspannen und die Füße hochlegen konnte, machte ich einen Abstecher nach Wiseman, einer kleinen Stadt, die etwa 10 Meilen nördlich liegt. Sechs bescheidene Hütten stehen mit nur wenigen Bewohnern zur Verfügung, die das ganze Jahr über dort leben. Jack, der weise Mann in Wiseman, ist ein toller Kerl, den man treffen sollte, wenn man die lange Reise nach Norden plant. Er mag damit beschäftigt sein, ein auftauendes Elchbein zu zermahlen, aber wahrscheinlich verkauft er Ihnen eine Luchszahnkette und gibt Ihnen vielleicht sogar einen Einblick, wie es ist, das ganze Jahr über über dem Polarkreis zu leben.

Nach meinem Besuch bei Wiseman war es ein kurzer Abstecher nach Coldfoot. Es gibt ein cooles kleines Restaurant mit Buffet und einer Bar, wo Sie einen Burger und ein Bier bekommen können, wenn Sie gerade einen langen Truckertag beendet haben, und ein anderes Gebäude, in dem Sie ein Zimmer für die Nacht mieten können. Mir wurde gesagt, ich könnte mein Zelt kostenlos auf der Wiese zwischen den beiden Gebäuden aufstellen, aber nur, wenn ich mich von der Stelle fernhalte, wo der Hubschrauber manchmal landet. Auf der anderen Straßenseite befindet sich das sehr sehenswerte Arctic Interagency Visitor Center, und wenn Sie mit dem Auto anreisen, ist Coldfoot Ihre letzte Chance, vor Deadhorse zu tanken.

Nachdem ich mir am Buffet den Magen gefüllt hatte, genoss ich mit einem Freund ein paar Bierchen auf einer Motorradtour quer durchs Land. Diese Art von Reisen eignet sich hervorragend, um interessante Menschen und Reisende kennenzulernen und ihre Geschichten zu hören. Während ich in Kaltfuß war, habe ich auch mit einigen anderen Arbeitern und Abenteurern gesprochen.

Bill unternahm endlich die Reise, die er seit Jahren geplant hatte. Ken erklärte, er habe die Entscheidung getroffen, wieder zur Schule zu gehen oder etwas ganz anderes zu machen. Er entschied sich für Letzteres. Und Dan hatte sich kürzlich aus dem Militär zurückgezogen und befand sich nun auf einer letzten Mission, um sich von einem lebenslangen Dienst zu erholen. Obwohl wir alle unsere eigenen Gründe hatten, das Notwendige zu tun, befanden wir uns für einen Moment an derselben Stelle.

Als ich Coldfoot verließ, ließ ich die Berge hinter mir, aber die Hügel im Landesinneren erwiesen sich als einzigartige Herausforderung für sich. Es wurde schwieriger, je näher ich dem Ende des Dalton Highway kam. Die Hügel sind so unerbittlich wie die Käfer, und die Trucker haben alle die größten benannt. Es gibt Sand Hill und Roller Coaster, Beaver Slide und meinen persönlichen Favoriten, Gobblers Knob. Jeder erforderte Geduld, meine Oma-Ausrüstung und fröhliche Melodien. Langsam, aber sicher packte ich jeden an und bewegte mich nach Süden.

Für Radfahrer gibt es an der Haul Road viele Campingmöglichkeiten, da musste ich nicht kreativ werden. Es gibt viele Ausstiege, die zum Wasser hinunterführen, und es gibt ein paar primitive Campingplätze, die Besuchern zur Verfügung stehen. Meine Campingplätze waren ruhig und friedlich. Trotz der vorbeifahrenden Lastwagen konnte ich die Gegend erkunden und fotografieren. In voller Regenkleidung. Vergiss die Mücken nicht.

Klare Bäche bedeuteten, dass Wasser eine Sache weniger war, um die ich mir Sorgen machen musste. Ich musste nicht weit gehen, um meine nächste Mahlzeit zu bekommen. Sie können ein gutes Leben führen, solange Sie genug zu essen und ein Moskitonetz haben. Sie können auch eine Kiste mit Lebensmitteln an das Coldfoot Camp schicken, wenn Sie abnehmen möchten.

Das Dalton mag eine gute Kombination aus Wildnis und Bequemlichkeit für Touristen sein, aber das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur in der Arktis als Ganzes ist gelinde gesagt entnervend. Die Auswirkungen des Klimawandels sind in der Arktis voll zu sehen. Ich konnte dieses sich verändernde Umfeld aus meiner Haul Road-Erfahrung miterleben. Unsere Pole erwärmen sich schneller als unsere äquatorialen Regionen, und die Arktis in Alaska hat sich doppelt so schnell erwärmt wie der Rest der Vereinigten Staaten.

Ich habe noch nie eine normale Menge alaskisches Meereis gesehen, und ich habe nicht genug Zeit im Norden verbracht, um wirklich zu verstehen, wie stark die Temperaturen gestiegen sind. Es gab nur wenige Beispiele für den Klimawandel, die ich auffälliger fand als die traurigen, verkohlten Fichtenschneisen, die aufgrund der Kombination von Waldbränden mit einer tauenden Permafrostschicht aus seltsamen Winkeln herabgehangen waren. Obwohl ich nicht für das sprechen kann, was ich gesehen habe, gab es genügend Beweise, um meinem Abenteuer mehr als Lagerfeuergeschichten zu geben. Schuldgefühle hatte ich auf meiner Radtour nicht erwartet. Aber der ganze Düsentreibstoff, den ich früher nach Deadhorse gebracht hatte, fing an, mich zu belasten.

Während die Arktis die Auswirkungen der Pipeline gesehen hat, ist die Schönheit der Arktis unbestreitbar. Optisch sind die von Menschenhand geschaffenen Bauwerke nur ein kleiner Blitz auf dem Radar einer weiten, wilden Landschaft. Es gibt immer noch viele spektakuläre Ausblicke zu sehen, sowie interessante Tiere. Außerdem gibt es eine Fülle von leuchtend rosa Wildblumen wie Wild Sweet Pea oder Weidenröschen. Die Haul Road beschäftigte mich, sowohl meine Augen als auch meine Beine, vom Meereis der Prudhoe Bay über die Berge der Brooks Range bis zu den Wäldern im Landesinneren.

Die Fahrt selbst war beeindruckend, aber das Ende war genauso enttäuschend wie am Anfang. Die Meilenmarkierungen erinnerten mich immer wieder daran, dass die Ziellinie direkt vor mir lag. Ich suchte an jedem Hügel, den ich erklommen hatte, nach dem Dalton Highway-Schild und fand es. Als es endlich auftauchte, machte ich ein obligatorisches Foto und fand mich auf einem mückenverseuchten Campingplatz wieder, wo ich in voller Regenmontur, klebrig und verschwitzt und müde, die Vollendung meiner Leistung feierte.

Nach meinem achten Tag in die Pedale war ich noch etwa einen Tag von Fairbanks entfernt. Meine Fortschritte waren vorhersehbar langsam gewesen, im Durchschnitt nur etwa 50 Meilen pro Tag, aber mein Selbstvertrauen war mit der Entfernung von Deadhorse gewachsen. Meine Beine und mein Fahrrad fühlten sich stark an und ich konnte das Gefühl der Ermächtigung und Freude genießen, das ich auf dieser Reise gesucht hatte.

Die Haul Road war eine großartige Möglichkeit, meine Fahrraderfahrung zu erweitern. Es gab bedeutende Herausforderungen, die es zu einem Abenteuer machten, aber es gab auch bemerkenswerte Vorteile, die es zu einem großartigen Ort machten, um mich für die lange Reise vor mir aufzubauen.

Mein arktisches Abenteuer war der Beginn einer dreimonatigen Reise. Ich hatte mich auf den Weg gemacht, von Alaska nach Mexiko zu radeln und die coolen Straßen, die ich finden konnte, auf meinem Weg zur Great Divide Mountain Bike Route zu verbinden. Es schien unmöglich, dieses Ziel zu erreichen, als ich höflich vom Flughafen Deadhorse geworfen wurde. Jetzt schien es nur noch schwierig. Obwohl noch Meilen und Berge vor mir lagen, hatte ich das Gefühl, schon da zu sein. Was dann kam, war nur eine Frage des Tretens.